US-45s C-2731-326-1/B C-3731-373-1 US45s

US-45s stosowana w migomatach Bester Magster MagPower Minimagster innych.

Napięcia zasilające: Podajnik 24V, zawór gazu 230V, cewka stycznika 230V

Funkcje dodatkowe: brak

Regulacje: prędkość podajnika 

Wymiar płytki: 98 x 66 mm

Moduł zastępczy jest całkowicie zgodny z oryginałem pod względem funkcji, wymiarów oraz podłączenia. Wprowadziliśmy kilka ulepszeń i modyfikacji w elektronice, dużo lepszej klasy diody w filtrze przepięciowym, lepszej klasy tranzystory MOSFET (kilkakrotnie niższa rezystancja RDSon - mniejsze straty mocy, niższe ryzyko uszkodzenia), większy radiator chłodzący tranzystor MOSFET sterujący silnikiem w oryginalne nie było radiatora jako osobnego elementu, funkcję radiatora pełnił fragment płytki drukowanej pokryty warstwą miedzi, dodatkowe filtry chroniące tranzystor MOSFET.

Montaż polega na przepięciu przewodów (po kolei) ze starej płytki na nową.

Standardowo - nasza płytka wyposażona jest w bardzo dobrej klasy potencjometr przemysłowy (duży metalowy). 

Istnieje jednak możliwość zakupu płytki bez potencjometru (nieco tańszej). Wtedy potencjometr należy odłączyć od starej płytki i podłączyć do złącza na nowej. Zalecamy jednak wymianę łącznie z potencjometrem. 

Schemat podłączenia:

Porady Serwisanta:

Najczęstszą usterką jest brak regulacji prędkości podajnika (obroty maksymalne). Nie jest to wina potencjometru - o czym łatwo się przekonać - odłączając go. Bez potencjometru - przy sprawnej płytce - silnik powinien się zatrzymać lub pracować bardzo wolno. Jeśli nadal pracuje z pełną prędkością - uszkodzona płytka. Przyczyny usterki: Zużyty silnik podajnika - silnik należy podłączyć pod źródło prądu stałego (12V lub 24V) i zmierzyć prąd jaki pobiera. Ze zwolnioną rolką napędu sprawny silnik pobiera około 0,5A maksymalnie 1A. Jeśli pobiera więcej (np. 2A) - jest uszkodzony. Nie jest tu problemem jeden Amper więcej - jak odczytujemy na mierniku. Miernik pokazuje wartość uśrednioną. Silnik ma zwarcie na jednej z pętli uzwojenia i w ułamku sekundy - raz na jeden obrót wirnika - pobiera bardzo duży prąd (kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt Amperów). Takie impulsy zawyżają średnią pomiaru tylko nieznacznie - bo trwają bardzo krótko - ale dla elektroniki są niszczycielskie. Wymiana płytki może na chwilę  przynieść poprawę, ale należy mieć świadomość że czeka nas wymiana silnika w podajniku. Jeśli pobór prądu jest prawidłowy - sprawdzamy czy któryś z przewodów potencjometru nie mógł dotknąć metalowej obudowy. Taki incydent powoduje natychmiastowe uszkodzenie płytki, a bez jego usunięcia - każda następna płytka również ulegnie uszkodzeniu. Kolejna przyczyna to zwarcie lub nieprawidłowa praca styku pomocniczego na styczniku (dołączony do X1/3 - X1/2) kolor pomarańczowy na  schemacie. W stanie spoczynku ten styk ma być zwarty, po wciśnięciu przycisku w rękojeści musi za każdym razem rozwierać się. Bywa że styk sklei się i jest cały czas zwarty, nie rozłącza za każdym razem w wyniku zużycia mechanizmu stycznika lub jeśli stycznik był wymieniany - zastosowano niewłaściwy moduł styku pomocniczego, lub podłączono niewłaściwie (do styku NO - normalnie otwarty - a ma być użyty styk NC - normalnie zwarty). Jeśli wszystkie pomiary i próby wykazują prawidłową pracę - można założyć nową płytę.

Kolejna usterka - urządzenie nie działa (brak reakcji na przycisk rękojeści). Należy sprawdzić czy płytka jest zasilana. Po włączeniu dołączamy multimetr (ustawiony na zakres 750V AC) do złącz X6-1 - X6-2 (V1 zaznaczone na czerwono na schemacie). Ważne - pomiaru dokonujemy multimetrem. Próby przy użyciu lampki kontrolnej, wskaźnika obecności fazy, próbnikiem neonowym czy innym „wynalazkiem” w tym przypadku nie są nic warte. Jeden konektor multimetru przykładamy do X6-1 drugi do X6-2 i odczytujemy wynik. Pomiar powinien wskazać około 230V AC. Jeśli mamy 0V - problem z zasilaniem. Prawdopodobnie nie pracuje też wentylator. Należy szukać usterki we wtyczce sieciowej (mógł odpaść jeden z przewodów), wyłącznik sieciowy, przełącznik zakresów lub przełącznik pracy 230V/400V może być uszkodzony. Warto - jeśli mamy taką możliwość - przełączyć urządzenie na drugie napięcie (jeśli nie działał na 400V - przełączyć na 230V i sprawdzić czy zacznie działać). Urządzenia marki Bester można przełączyć na 230V podczas gdy wtyczka nadal włączona jest do gniazda siłowego. Nic złego się nie stanie (nie wolno tak jednak robić w przypadku niektórych innych marek migomatów). W przypadku Besterów jest to dość częsta usterka - uszkodzony przełącznik 230/400V. Jeśli natomiast wynik pomiaru wskaże 400V - źle podłączone przewody we wtyczce siłowej. Błąd często popełniany przy wymianie wtyczki na inną - jeśli np. pożyczymy komuś urządzenie, a on ma inne gniazdo i nie ma odpowiedniej przejściówki. We wtyczce - jeśli mamy 4 żyły - mają być połączone dwie fazy (L1 i L2), zero robocze (N) oraz przewód ochronny (PE). Błąd polega na dołączeniu przewodu neutralnego (N) do fazy (np. L3). Jeśli tak się stało - urządzenie będzie pracować kilka do kilkunastu minut przy pracy ciągłej, a jeśli włączamy go na krótki czas i robimy przerwy - może pracować nawet kilka godzin czy dni. Transformator na płytce mocno się nagrzewa, bo jest zasilany napięciem 400V zamiast 230V, co w konsekwencji prowadzi do uszkodzenia płytki. Uszkodzeniu może też ulec wentylator oraz cewka stycznika. Jeżeli wynik pomiaru wskazał 400V, a urządzenie przestało działać - należy prawidłowo połączyć przewody we wtyczce siłowej, zmierzyć ponownie napięcie na X6-1 - X6-2 - upewnić się że jest prawidłowe (230V AC), po czym można montować nową płytę. Jeśli pomiar wskazał 230V, a urządzenie nie działa - sprawdzamy czy nie pali się lampka kontrolna od przegrzania. Bywa że zabezpieczenie termiczne rozłącza obwód - bo urządzenie było mocno nagrzane podczas pracy, ale później - po ostygnięciu - układ nie włącza się ponownie do pracy. Termik dołączony jest do złącz X4-2 - X4-1 (obwód zielony - na schemacie) i jego „normalnym stanem” jest zwarcie. Czyli piny X4-1 - X4-2 powinny być zwarte. Jeśli obwód jest rozwarty - układ nie zadziała. Można kontrolnie zewrzeć te dwa piny i przekonać się czy urządzenie zacznie reagować na przycisk w rękojeści. Jeśli tak - do wymiany termik. Jeśli wszystkie wykonane do tej pory czynności nie przyniosły rezultatu - sprawdzamy czy obwód przycisku i sam przycisk w uchwycie - działają prawidłowo. Przycisk sterujący dołączony jest do pinów X3/1 - X3/2 (obwód fioletowy na schemacie). Po wciśnięciu przycisku - te dwa złącza mają być zwarte. Dla próby - można zewrzeć X3/1 - X3/2 luźnym przewodem lub np kombinerkami. Inna usterka - urządzenie „reaguje” na przycisk (słychać stycznik jak „strzela”) ale nie podaje drutu. Należy sprawdzić czy urządzenie podaje prąd „na drut”. W tym celu wyciągamy kilka cm drutu z uchwytu, dotykamy do masy, wciskamy przycisk tak jak byśmy chcieli spawać - i sprawdzamy czy urządzenie „upaliło drut” czy nie podało prądu na uchwyt. Jeśli upaliło - sprawdzamy napięcie między punktami X2-1 - X2-2 (V2 na schemacie kolor czerwony). Miernik ustawiony na pomiar napięcia stałego 100V DC. Zależnie od ustawionego zakresu prądu spawania - wynik powinien zawierać się w granicach 24-50V DC. Jeśli mamy takie napięcie na tych punktach, a podajnik nie pracuje - uszkodzona płyta. Jeśli nie mamy tam napięcia - silnik nie będzie pracował. Prawdopodobnie uszkodzone przewody między mostkiem, a płytką. Jeśli jednak drut nie został upalony (nie ma prądu) - uszkodzony może być stycznik (wypalony styk roboczy) - lub uszkodzony mostek prostowniczy. Sposób sprawdzania stycznika i mostka opisujemy w innych poradach - przeznaczonych do diagnozowania tych podzespołów. Jeśli po wciśnięciu przycisku w rękojeści nie ma reakcji (nie strzela stycznik, zawór nie otwiera przepływu gazu) - mierzymy napięcie między punktami X5-2 - X6-2 (V3 na schemacie kolor czerwony). W stanie spoczynku ma być 0V, po wciśnięciu przycisku w uchwycie - 230V AC. Jeśli po wciśnięci przycisku nadal jest 0V, a wyżej opisane próby nie wykazały nieprawidłowości - do wymiany płytka. 

Jeśli masz inne objawy lub nie udało się zlokalizować usterki - zapraszam do kontaktu.