US71-2 R-6042-026-1 US-71-2 R-6042-021-1

US-71-2 stosowana w migomatach Bester MidiMagster 1801, MIG 1801, MagPower 1801, MagPower 1905 innych. 

Napięcia zasilające: Podajnik 24V, zawór gazu 230V, cewka stycznika 230V

Funkcje dodatkowe: brak

Regulacje: prędkość podajnika 

Wymiar płytki: 112 x 87 mm

Moduł zastępczy jest całkowicie zgodny z oryginałem pod względem funkcji, wymiarów oraz podłączenia. Wprowadziliśmy kilka ulepszeń i modyfikacji w elektronice, dużo lepszej klasy diody w filtrze przepięciowym (w oryginale dioda 1A zwykła, w naszym module szybka dioda 5A o krótkim czasie przełączania), lepszej klasy tranzystory MOSFET (kilkakrotnie niższa rezystancja RDSon - mniejsze straty mocy, niższe ryzyko uszkodzenia), większy radiator chłodzący tranzystor MOSFET sterujący silnikiem, dodatkowe filtry chroniące tranzystor MOSFET.

Schemat podłączenia:

Porady serwisanta:

Podstawowa „przypadłość” o której należy rozpocząć porady naprawcze dla płyty US71-2 to rozerwanie warystora (zaznaczony na zielono na schemacie). Przyczyna zawsze jest jedna i ta sama - niewłaściwe połączenie przewodów we wtyczce „siłowej”. Warystor pełni rolę zabezpieczenia. W przypadku niewłaściwego zasilania (dołączenie trzech faz, zamiast dwóch) lub zasilanie z agregatu prądotwórczego - warystor robi zwarcie - bo pojawia się na nim zbyt wysokie napięcie - co ma spowodować (i powoduje) przepalenie bezpiecznika. Bezpiecznik ma mieć 800mA i cały system ma ochronić płytkę. Niestety - zazwyczaj po przepaleniu - jest zastępowany byle jakim który akurat był pod ręką (zazwyczaj większym), lub po prostu - kawałkiem drutu. Tego typu „naprawy” zawsze przynoszą ten samo skutek - konieczność zakupu nowej płyty. Ale - aby nowa płyta - zaraz po zamontowaniu - nie wyleciała „w powietrze” jak jej poprzednik - należy - po pierwsze - PRAWIDŁOWO podłączyć zasilanie we wtyczce siłowej - dwie fazy  (L1 - L2), przewód neutralny (N) oraz przewód ochronny (PE). Po tej operacji montujemy NOWY WŁAŚCIWY dla tego układu bezpiecznik (800mA) po czym mierzymy napięcie między punktami X3- X01. Wynik pomiaru ma wynosić około 230V AC. Jeśli jest inaczej - źle połączona wtyczka. Jeśli mamy 230V - można montować nową płytkę i zapamiętać na przyszłość - jeśli przepali się bezpiecznik - kontrolować napięcie, połączenie we wtyczce i nie montować innych bezpieczników niż 800mA.

Drugą w kolejności usterką jest brak regulacji prędkości podajnika (obroty maksymalne). Nie jest to wina potencjometru - przyczyną jest uszkodzona płytka. Najczęstszą przyczyną usterki jest: zużyty silnik podajnika - silnik należy podłączyć pod źródło prądu stałego (12V lub 24V) i zmierzyć prąd jaki pobiera. Ze zwolnioną rolką napędu sprawny silnik pobiera około 0,5A maksymalnie 1A. Jeśli pobiera więcej (np. 2A) - jest uszkodzony. Nie jest tu problemem jeden Amper więcej - jak odczytujemy na mierniku. Miernik pokazuje wartość uśrednioną. Silnik ma zwarcie na jednej z pętli uzwojenia i w ułamku sekundy - raz na jeden obrót wirnika - pobiera bardzo duży prąd (kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt Amperów). Takie impulsy zawyżają średnią pomiaru tylko nieznacznie - bo trwają bardzo krótko - ale dla elektroniki są niszczycielskie. Wymiana płytki może na chwilę przynieść poprawę, ale należy mieć świadomość że czeka nas wymiana silnika w podajniku. Inną przyczyną może być zwarcie lub nieprawidłowa praca styku pomocniczego na styczniku (dołączony do X73 - X72) kolor pomarańczowy na schemacie. W stanie spoczynku ten styk ma być zwarty, po wciśnięciu przycisku w rękojeści musi za każdym razem rozwierać się. Bywa że styk sklei się i jest cały czas zwarty, nie rozłącza za każdym razem w wyniku zużycia mechanizmu stycznika lub jeśli stycznik był wymieniany - zastosowano niewłaściwy moduł styku pomocniczego, lub podłączono niewłaściwie (do styku NO - normalnie otwarty - a ma być użyty styk NC - normalnie zwarty). Jeśli wszystkie pomiary i próby wykazują prawidłową pracę - można założyć nową płytę. 

Znaczne rzadziej spotykana usterka - urządzenie nie działa (brak reakcji na przycisk rękojeści). Należy sprawdzić czy płytka jest zasilana. Po włączeniu dołączamy multimetr (ustawiony na zakres 750V AC) do złącz X0-1 - X3 (V1 zaznaczone na czerwono na schemacie). Ważne - pomiaru dokonujemy multimetrem. Próby przy użyciu lampki kontrolnej, wskaźnika obecności fazy, próbnikiem neonowym czy innym „wynalazkiem” w tym przypadku nie są nic warte. Jeden konektor multimetru przykładamy do X6-1 drugi do X6-2 i odczytujemy wynik. Pomiar powinien wskazać około 230V AC. Jeśli mamy 0V - problem z zasilaniem. Prawdopodobnie nie pracuje też wentylator. Należy szukać usterki we wtyczce sieciowej (mógł odpaść jeden z przewodów), wyłącznik sieciowy, przełącznik zakresów lub przełącznik pracy 230V/400V może być uszkodzony. Warto - jeśli mamy taką możliwość - przełączyć urządzenie na drugie napięcie (jeśli nie działał na 400V - przełączyć na 230V i sprawdzić czy zacznie działać). Urządzenia marki Bester można przełączyć na 230V podczas gdy wtyczka nadal włączona jest do gniazda siłowego. Nic złego się nie stanie (nie wolno tak jednak robić w przypadku niektórych innych marek migomatów). W przypadku Besterów jest to dość częsta usterka - uszkodzony przełącznik 230/400V. Jeśli pomiar wskazał 230V, a urządzenie nie działa - sprawdzamy czy nie pali się lampka LED od przegrzania. Bywa że zabezpieczenie termiczne rozłącza obwód - bo urządzenie było mocno nagrzane podczas pracy, ale później - po ostygnięciu - układ nie włącza się ponownie do pracy. Termik dołączony jest do złącz X66 - X67 (obwód zielony - na schemacie) i jego „normalnym stanem” jest zwarcie. Czyli piny X66 - X67 powinny być zwarte. Jeśli obwód jest rozwarty - układ nie zadziała. Można kontrolnie zewrzeć te dwa piny i przekonać się czy urządzenie zacznie reagować na przycisk w rękojeści. Jeśli tak - do wymiany termik. Jeśli wszystkie wykonane do tej pory czynności nie przyniosły rezultatu - sprawdzamy czy obwód przycisku i sam przycisk w uchwycie - działają prawidłowo. Przycisk sterujący dołączony jest do pinów X2A - X2B (obwód fioletowy na schemacie). Po wciśnięciu przycisku - te dwa złącza mają być zwarte. Dla próby - można zewrzeć X2A - X2B luźnym przewodem lub np kombinerkami. Inna usterka - urządzenie „reaguje” na przycisk (słychać stycznik jak „strzela”) ale nie podaje drutu. Należy sprawdzić czy urządzenie podaje prąd „na drut”. W tym celu wyciągamy kilka cm drutu z uchwytu, dotykamy do masy, wciskamy przycisk tak jak byśmy chcieli spawać - i sprawdzamy czy urządzenie „upaliło drut” czy nie podało prądu na uchwyt. Jeśli upaliło - sprawdzamy napięcie między punktami X70 - X71 (V2 na schemacie kolor czerwony). Miernik ustawiony na pomiar napięcia stałego 100V DC. Zależnie od ustawionego zakresu prądu spawania - wynik powinien zawierać się w granicach 24-50V DC. Jeśli mamy takie napięcie na tych punktach, a podajnik nie pracuje - uszkodzona płyta. Jeśli nie mamy tam napięcia - silnik nie będzie pracował. Prawdopodobnie uszkodzone przewody między mostkiem, a płytką. Jeśli jednak drut nie został upalony (nie ma prądu) - uszkodzony może być stycznik (wypalony styk roboczy) - lub uszkodzony mostek prostowniczy. Sposób sprawdzania stycznika i mostka opisujemy w innych poradach - przeznaczonych do diagnozowania tych podzespołów. Jeśli po wciśnięciu przycisku w rękojeści nie ma reakcji (nie strzela stycznik, zawór nie otwiera przepływu gazu) - mierzymy napięcie między punktami X2C - X3A (V3 na schemacie kolor czerwony). W stanie spoczynku ma być 0V, po wciśnięciu przycisku w uchwycie - 230V AC. Jeśli po wciśnięci przycisku nadal jest 0V, a wyżej opisane próby nie wykazały nieprawidłowości - do wymiany płytka. 

Jeśli masz inne objawy lub nie udało się zlokalizować usterki - zapraszam do kontaktu. 

Instrukcja montażu płyty: 

Płyta - widok od strony druku: 

W ofercie mamy również płytę US71-2 w wersji z wlutowanymi przewodami: 

link do oferty - kliknij tutaj:

https://plytkadomigomatu.pl/pl/p/US71-2-z-przewodami-R-6042-026-1-US-71-2/109